施甸老麦乡太和街的晨光刚漫过青砖缝，胡大娘的豆花儿摊就支起来了。红布棚“咔嗒”一声架在小桌旁，保温桶被她擦得锃亮，揭盖子的瞬间，蒸腾的热气裹着豆香，在晨雾里打了个旋儿，能把半条街的馋虫都勾出来。

做豆花儿的讲究，全藏在胡大娘凌晨六点的灶台上。头天泡透的黄豆吸足了水，圆滚滚像胖娃娃，倒进磨豆机，乳白的豆汁顺着磨槽淌进盆里，混着细碎豆皮儿，活像掺了月光的溪流。“我做豆花三十多年了，早先还用的石磨呢。”胡大娘笑着和我们闲聊，手上不停。刚榨出的豆汁得细细滤过，再复榨一遍，剩下的豆渣香得能直接拌糖吃。

大火烧开的豆汁“咕嘟”冒泡，轻轻撇去浮沫，火候一到，胡大娘便把豆汁舀进事先兑好石膏水的桶里，又迅速倒回保温桶——这是让石膏与豆汁充分融合的诀窍。“急不得，得让它们慢慢‘醒’着。”盖紧桶焖上半个时辰，豆汁就成了嫩生生的豆花儿，勺尖轻挑便颤巍巍晃如凝脂。

红糖浆是另一个秘诀。土红糖在砂锅里熬着，冒泡时泛着琥珀色的光，胡大娘用长柄勺轻轻搅拌，空气里飘着焦香的甜，糖浆沿着碗边淋下去，在豆花儿表面晕开，那香味就变得软乎乎的，缠在鼻尖不肯走。迫不及待舀起一勺放入口中，豆花在舌尖上“化”开的，细腻丝滑得如同在舌尖上跳舞，黄豆的香和糖浆的甜，瞬间弥漫整个口腔。甜豆花儿的妙处，全在这“嫩”和“甜”的分寸里了！

雨后清晨，街坊们踩着露水来赶集，大家围坐在被磨得发亮的木桌旁，吃一碗热乎乎甜丝丝的豆花，聊着家常，从舌尖暖到心口。吃完豆花儿，在胡大娘的豆花儿摊里带点晶莹剔透的凉虾和白嫩嫩的豆腐回家，天热了吃一碗凉虾，从喉咙凉到心口，比冰棒还解腻，白嫩嫩的豆腐更不必说，炒青菜、做豆腐羹，滑嫩得能顺着喉咙往下溜。

日头爬到树顶时，保温桶渐渐空了，木桌旁的谈笑声渐渐淡了。胡大娘收拾着摊子，勺子刮过桶底的“沙沙”声，像在和这碗清晨的甜告别。老街坊们挥着手：“想吃又得等到下个街天啦。”这碗甜豆花儿，哪是简单的吃食？是石磨转出来的晨光，是红糖熬出来的暖，是太和街藏在烟火里的甜。